紅外攝影是一種較為另類的拍攝方式，利用紅外感光設備與紅外濾鏡配合，有別於傳統的黑白彩色照片，拍出的畫面給人以強烈的震撼讓人愛不釋手；同時紅外線相對可見光對一些材料及衣料具有穿透能力（薄化纖、煙霧、水氣...），能拍出神奇的透視效果，這些特性在軍事、公安、考古、醫學等領域有著廣泛的應用。
近年數碼DC/DV的流行，尤其是SONY率先推出紅外夜視機型後人們開始對紅外線及其攝影產生了興趣，因為數碼相機及攝像機所採用的CMOS/CCD感光元件能夠接收到紅外波長，現在我們只需配以紅外濾鏡即可拍攝紅外照片及動態景象，以所拍即所見的方式更為方便去瞭解觀察奇異的紅外世界。
1、濾鏡
純紅外攝影攝影只能表現黑白的圖像，因為我們眼中的色彩是物體對不同波長的可見光選擇性反射、吸收的結果，紅外線是肉眼看不見的，也就沒有色彩。一些純紅外照片的所謂色彩，其實是給不同波長紅外線所形成的影像通過技術手段人為地「塗抹」上去的，是「偽色彩」。
但是，如果選擇合適的濾鏡，允許一部分可見光通過，讓可見光、紅外線混合成像，就可保留可見光的某些色彩，得到接近真實的彩色紅外照片。
2、光源
儘管紅外攝影常常與「夜視」、「透視」聯繫起來，但事實上我們這裡所討論的紅外攝影是近紅外攝影，利用的是波長最接近可見光的紅外線，而這個波段的 紅外線並不是常溫物體能夠向外輻射的，其最強的光源還是我們頭頂的太陽，也就是說，陽光中的近紅外輻射最強，有豐富的紅外線，才能進行紅外攝影，夜晚，或 陰天，這個波段的紅外線很微弱，想得到清晰的成像是很困難的，在強烈陽光下，最容易獲得清晰的圖像。
當然，與可見光攝影一樣，角度較低的光線最容易表現豐富的影像層次和造型。尤其是逆光，往往有獨特的藝術表現力。
3、題材
紅外攝影並不適合表現所有的題材，一般來說主要用來拍攝風光，但即使拍攝風光也有不少的局限性。
由於物體對可見光、紅外線的反射吸收性能不同，紅外照片的效果與肉眼所看見的景像是大相逕庭的，這雖然正是紅外攝影的魅力所在，如果不瞭解物體 的在紅外線下的特性，則效果很難預知。一般說來，樹葉、草坪、玻璃是紅外線的強反射體，在紅外照片中呈現亮色，所以紅外線適合於表現有植物的風景。但是， 植物要有層次才容易表現。
像這樣的大面積綠色，雖然在可見光照片片可能看上去很美，在紅外照片中就缺乏變化了。而水面、路面能很好吸收紅外線，在紅外照片中呈現深色，所以，在有樹木、水面、路面的風景比較適合通過紅外攝影表現。紅外攝影比較適合表現開闊的風景，如果有藍天白雲，則效果更為吸引人。當用紅外線來表現建築時，建築本身應該有豐富的線條和不同吸收特性的面，否則會比較平淡。由於不能通過色彩來表現，所以，紅外攝影中運用比較多的構圖語言是線條。
4、紅外照片的後期處理
在拍攝紅外照片時，數碼相機原有的白平衡調整功能完全失效，在彩色模式下，無論使用哪種白平衡設置（有專門「夜視」功能的機型除外），所拍的照片都呈現粉紅色。所以，純紅外攝影一般使用黑白模式，或在後期轉成黑白。
一般而言，紅外照片都存在反差小的問題，照片中黑的地方不夠黑，白的地方不夠白，都需要調整一下色階。
必要時還得調整一下反差。
如果想利用色彩烘托一下氣氛，最常用的方法是分別調整高光、低光的色彩，將高光區域（Highlights）調成暖色調。
而將低光區域（Shadows）調成冷色調。這樣可以彌補數碼紅外攝影在層次表現上的不足，提高照片的表現力。
5、關於ISO的設定
在大部份的時候我是採用ISO 200的設定，手持拍攝時，才採用ISO 400的設定。主要的考量也是著眼於影像的純淨感。
在拍攝人像時， ISO可能也得採用ISO 400的設定，以使快門能夠達到1/8s以上。雖然不是相當的方便，但是我們可以考量，在一組寫真的影像中，我們可能只穿插幾張紅外線IR影像，以增加整組影像的新鮮感，再者，也不是所有的場景都會適合紅外線的拍攝，所以，在特定小量張數的需求下，快門在1/8s拍攝，應是OK的。
6、關於盲拍
由於IR濾鏡，已經將720nm ( HOYA R72 )或是650nm ( B+W 092 )以下的可見光濾掉了，雖然相機仍然可以自動對焦，但是人眼透過觀景窗卻是無法看到東西。
所以拍攝的過程跟盲拍是一樣的。
若是風景拍攝，可以透過水平儀的幫助，拍攝一張後，看LCD的結果，再稍微做調整，應該很快就可以合乎自己的構圖要求了。所以，腳架上面有水平儀，是相當重要的事情
若是人像的拍攝，則跟一般的盲拍方式相同。
7、關於白平衡
其實，在我個人的習慣中，拍攝階段我並沒有自訂白平衡，我是透過後製作的階段，來進行白平衡的設定。
一般紅外線影像的後製作，大約需要三個步驟：
·自訂白平衡，可以在相機中，或是軟體中進行。末完成自訂白平衡的影像，會紅通通的一片。
·色階調整，以增加影像的反差，也可以採用自動色階。
·紅、藍色版的交換，以恢復藍天的色彩。一般在PS中進行。 |
